Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
© 2009 - 2022. Охота, рыбалка, природа - Информационный портал
Новости охоты, рыбалки. Реклама
Мой опыт ремонта оружия
Бешеные цены на охотничье оружие, его дефицит возвращают в оборот большое количество старых, сильно подержанных, а нередко и поломанных ружей. А это, господа, уже не явление, а проблема, и в первую очередь, безопасности людей. И так как объемом услуг ремонтных мастерских в России приходится пренебречь как величиной ничтожно малой, обязанностью каждого опытного и знающего охотника становится научение своих собратьев но страсти известным ему приемам ремонта и реконструкции охотничьего оружия.
Косметический ремонт ложи.
Царапанная, избитая ложа придает ружью отвратительный вид. что указывает на несерьезное к нему отношение со стороны владельца. Такая ложа не защищена от разрушающего действия влаги, возникающих при стрельбе агрессивных жидкостей, а также от биогенного разрушения.
Для начала необходимо отделить деревянные части ложи от металлических. О том, как это сделать, никаких общих советов дать нельзя, все зависит от системы вашего ружья. Если нет паспорта, то поможет внимательный осмотр ружья и вдумчивый анализ расположения всех его винтов и шурупов. Могу еще добавить, что у большинства моделей ижевских ружей колодка крепится к прикладу одним длинным болтом, проходящим через весь приклад и шейку ложи. Чтобы его вывинтить, надо снять с приклада затыльник, отвинтив крепящие его шурупы. В затылке приклада вы увидите канал и в его глубине головку болта. И еще совет: не насилуйте закисших и неотворачиваюшихся винтов и болтов, капните на них смесь двух частей ружейного нейтрального масла и одной части керосина и оставьте на часок. Все отвинтятся легко и просто.
В первую очередь деревянные части ружья циклюют, удаляя остатки старого покрытия, выводят царапины и мелкие выбоинки. Затем тщательно осматривают ложу на предмет наличия в ней трещин, ранее не замеченных из-за грязи. Трещины склеивают (смотри ниже). Далее необходимо "поднять" сетку на цевье и шейке ложи. Делать это надо по старым следам с помощью трехгранного надфиля. Если насечка стерлась без следа или ее вообше не было, ее удобно сделать, простым инструментом в виде двух шлифовочных полотен, скрепленных вместе через прокладку. Толщина прокладки подбирается равной желаемому расстоянию между насечками. Крупная сетка смотрится грубо, кустарно, мелкая же легко крошится. Выберите золотую середину. Дорабатывается сетка тем же трехгранным надфилем. Потом все деревянные поверхности обрабатывают наждачной бумагой по порядку убывающих номеров.
Если у вас светлая ложа, то желательно ее проморить под орех, ну, а если пришлось заклеивать трещины или, тем более, шпаклевать выбоины, сколы и т. п., то подтемнение просто необходимо. Лучше всего воспользоваться готовой спиртовой или иной морилкой. бывающей в продаже. При ее отсутствии можно воспользоваться следующим раствором; 3 грамма марганцовки и 3 грамма глауберовой соли на 100 миллилитров дистилирсванной воды.
Очень хорошие результаты дает окраска дерева крепким отваром из перегородок грецких орехов. Перед окраской ложу надо слегка увлажнить, можно просто протереть мокрой ладонью. Самая равномерная окраска достигается при окунании изделия в раствор, при этом интенсивность окраски прямо пропорциональна числу погружений.
Дерево ложи нуждается в защите от разрушающего действия окружающей среды. На наших оружейных заводах ложи кроют лаком, и это худший вариант решения, что доказывает внешний вид ружей после 1 - 1,5 лет нормальной эксплуатации. Водостойкая внешняя оболочка защищает древесину лишь до той поры, пока в ней нет ни одного изъяна. Потом слой лака только ускоряет развитие разрушительных процессов, так как препятствует скорому высыханию ложи, набухшей от влаги, проникшей через трещины и потертости.
Настоящую защиту ложи может обеспечить лишь тщательно выполненная водостойкая и водоотталкивающая ее пропитка. Оптимальным, на мой взгляд, является следующий способ: дерево надо покрыть натуральной олифой и равномерно прогрегь над источником тепла (лучше всего над конфоркой электроплитки) так, чтобы олифа не дымилась, а, слегка пузырясь, впитывалась в древесину. Чем глубже в толщу дерева пройдет пропитка, тем лучше. Операцию надо повторить 10 - 12 раз, после чего повесить деревянные детали сохнуть в защищенное от пыли укромное место недели на две.
За время сушки нужно сварить основной состав покрытия деревянных частей ружья. Я делаю его следующим образом. Беру в равных пропорциях натуральный пчелиным воск, камедь (смолу фруктовых деревьев - вишни. сливы, яблони, груши в виде натеков на их коре) и канифоль, распускаю все эта на водяной бане (кастрюлька стоит не на открытом огне, а в кипящей воде), в горячем виде процеживаю и добавляю скипидару такое количество, чтобы после остывания состав по консистенции напоминал жидкий лак.
Этим составом и покрывается просушенная ложа. Первые несколько раз он будет впигыватыя в древсенну, потом образуется поверхностный слой. Дерево опять отправляется на просушку и сохнет, пока не исчезнет ощущение липкости при прикосновении к нему. После просушки деревянную поверхность надо располировать, энергично растирая ее суконкой.
Такая обработка ложи - дело долгое в хлопотное, но дает прекрасные результаты. Ложа становится абсолютно водонепроницаемой, очень красивой на вид и теплой на ощупь. Свойства эти сохраняются годами даже при интенсивной эксплуатации ружья.
Склеивание трещин, если они невелики, никакой сложности не представляет. Трещину надо слегка расклинить, залить в нее водостойкий эпоксидный клей, подождать, когда он протечет в глубь ее, вынуть клинышек и стянуть ложу струбциной или закруткой до полного смыкания краев трещины. Через сутки закрутку или струбцину снимиют, напильником или циклей удаляют наплывы выступившего из трешины клея. Далее действукт, как описано выше.
Если трещина велика, то есть кусок ложи практически отломился, то одного клея будет недостаточно. Отвалившуюся часть необходимо притянуть на место соответствующими по размеру шурупами, отверстия под которые надо сверлить с таким расчетом, чтобы их головки были утоплены в дереве на 3 - 5 мм. Порядок работы: склеиваемые поверхности очищаем от грязи, складываем вместе так, как они должны быть склеены, и просверливаем отверстия под шурупы; склеиваемые поверхности разъединяем, обезжириваем, смазываем водостойким эпоксидным клеем, соединяем и стягиваем шурупами. После высыхания отверстия над головками шурупов надо хорошо зашпаклевать тем же клеем, смешанным с древесной пылью (приготовить с помощью мелкого напильника или наждачной бумаги). Далее, как описано выше.
Когда же малая толщина отщепа не позволяет крепить его утопленными впотай шурупами, а просто приклеить нельзя, так как держаться долго не будет (примером могут служить отщепы в местах соединения дерева ложи и металла колодки), тогда приходится ставить деревянные шпунты. Сделаем это так. Отщепившуюся часть просверлим 4 - 5-миллиметровым сверлом насквозь и пройдем им далее в древесину на 10 - 15 мм (если толщина ложи в этом месте не позволяет засверлиться на эту глубину, то смело сверлим ее насквозь), далее отверстие проходим метчиком соответствующего диаметра и нарезаем резьбу. Затем из кусочка подходящего дерева выстругиваем стерженек диаметром немного большим сверла и плашкой, соответствующей метчику, нарезаем на нем резьбу. Изготовленный таким образом деревянный болт обмазываем эпоксидным клеем и ввинчиваем его в подготовленное отверстие, притягивая отщеп к ложе (поверхность скола тоже склеиваем). Когда клей затвердеет, срезаем торчащие излишки стерженька и далее - по уже известной нам схеме.
При заделке выбоин и выхватов (Схема 1) в дереве ружья поступают так же, как при шпаклевке отверстий над головками шурупов, предварительно подготовив обрабатываемую поверхность. Если размер заливаемой шпаклевкой выбоины велик, то в дно повреждения необходимо ввернуть несколько мелких шурупчиков на такую глубину, чтобы их головки при заливке скрылись в толще шпаклевки.
Перелом шейки ложи (Схема 2) - часто случающееся с ружьем несчастье. Во-первых, если такое произошло, необходимо сразу же собрать отвалившиеся мелкие кусочки. Ложу в месте перелома следует чем-либо обмотать (бинтом, запасной портянкой, надеть носок), чтобы не нарушить при транспортировке структуру разлома, что я свою очередь скажется на качестве стыка при ремонте. Ни в коем случае не надо продолжать охоту, нельзя пытатьсн связывать ложу, накладывать самодельные шины. До добра это не доведет. В лучшем случае при выстреле лишь добьете свое ружье; в худшем - получите травму лица.
ПОИСК ПО САЙТУ:
ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ
Сначала снимем с дерева металл. Если шейка сломана не пополам, а только отвалились одна щечка, действовать надо так, как описано выше, с тем лишь добавлением, что помимо шурупов, придется поставить еще и болтовую стяжку между щечками. При поперечном переломе шейки половинки соединим и вдоль оси шейки высверлим два 5-7-миллиметровых канала такой глубины, чтобы они прошли отломанную часть насквозь и вошли в основную миллиметров на 70. Далее склеиваемые поверхности подготовим как обычно, смажем эпоксидкой, нальем ее в просверленные каналы, соединим детали и стянем их завинченными в каналы мощными шурупами. После затвердения клея надо удалить его застывшие натеки со всех внешних и внутренних поверхностей.
Если ложа развалилась на несколько кусков, еще сложнее. Их соединяют между собой не только клеем, но и металлическими штифтами впотай. В качестве штифтов лучше всего использовать кусочки шурупов подходящего диаметра. Дело это тонкое, требует терпения и определенной, квалификации.
Изменение формы и размеров ложи непосредственного отношения к предмету нашего разговора, казалось бы, не имеет, но так как приемы, с помощью которых выполняются эти операции, во многом сродни ремонту, то я счел возможным и полезным осветить здесь этот вопрос.
Проще всего - укорачивание ложи. Все, что для этого надо,- ножовка и аккуратность в работе. Если питч, то есть угол между линией прицеливания (планкой) и затылком приклада, вас устраивает и ружьё при вскидке не "клюет" стволами, не задирается вверх, то пилить надо параллельно родному краю. В случае, когда стволы задираются в зенит, спиливать надо больше к носку, если кивают - больше к пятке приклада.
Удлинить ложу труднее, приходится делать прокладки под затыльник, и чем они толще, тем сложнее дело. Прокладки толщиной до сантиметра лучше вырезать из толстой подметочной кожи, гетинакса и т. п. Более толстые надо изготавливать из дерева, желательно из того же, что и вся ложа. Прокладка служит продолжением приклада, поэтому новая его тыльная часть будет гораздо больше и старый затыльник не годится. Можно изготовить новый, но лучше подогнать размеры тыльной части приклада к штатному затыльнику, сняв дерево с пяточной части прокладки и получив твким образом ложу типа "Монте-Кристо"- (Схема 3). При этом поднимается гребень приклада, что очень хорошо, так как длиннорукие люди, как правило, обладают и длинной шеей.
Прокладки хороши тем, что позволяют варьироилть длину ложи а зависимости от одежды. Более того, они позволяют изменять питч, приноравливая ружье к условиям конкретной охоты.
Изменение степени отвода приклада технически не сложно. Шейку ложи надо распарить в течение часа и с помощью струбцин или закрутов слегка изогнуть приклад в нужную сторону. Если требуется уменьшить отвод приклада, то с вогнутой стороны следует приложить к прикладу брусок длиной не меньше, чем от переднего края колодки до затыльника приклада, и, подложив с другой стороны прокладку, стянуть струбциной до искомого положения. Увеличение отвода достигается оттягиванием приклада с помощью закрутки при зажатом в тиски ружье. Применив последовательно эти две операции, можно в два этапа поменять правый отвод приклада на левый (для левши).
Единственный тонкий в этом деле момент - выяснить, в какую сторону и насколько изменять отвод приклада. Если при вскидке ружья стволы смотрят вправо, то отвод надо уменьшить, если влево - увеличить. Степень изменения определяют так. Воаьмите прикладистое для вас ружье и зажмите под затыльником приклада линейку таким образом, чтобы ее верхний разградуированный край проходил горизонтально, вровень с гребнем приклада. К мушке привяжите нитку и натяните ее по средней линии планки до линейки. Расстояние между серединой гребня и ниткой и будет размером подходящего вам отвода приклада. С исправляемым ружьем соответственно проделываем те же операции (с линейкой и ниткой) и, изгибая ложу, добьемся необходимых показаний нашего "прибора" (Схема 4).
В дальнейшем я надеюсь на широкое участие читателей журнала в разговоре о ремонте металлических частей охотничьего оружия, а также о различных маленьких хитростях и микроизобретениях, которые, в конечном счете, и составляют истинные сокровища охотничьего опыта.
А. ВАЙСМАН, Природа и охота, №2, 1994
ВАЙСМАН Алексей Леонидович, родился в 1958 г. в Москве. Закончил биологический факультет Московского университета, зоолог. Работает в Главном управлении заповедного дела Минприроды России.
Охотой заболел со школьных лет, но осуществить свою мечту смог только после окончания учебы. Охотничье образование получал в длительных экспедициях на Севере, Дальнем Востоке. Камчатке. Любит и собирает старые книги по охоте, следит за всеми новинками.
Смотри также:
ИЖ-27 (МР-27) в современном исполнении: Ружье ИЖ-27ЕМ
Охотничье ружье ТОЗ-34
Видео: Один из способов очистки небольших налетов ржавчины на ружьях
